Подготовка почвы под закладку плодового сада
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Подготовка почвы под закладку плодового сада». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Предпосадочную подготовку почвы проводят для создания оптимальных условий для роста и развития корневых систем плодовых деревьев. Она заключается в создании глубокого корнеобитаемого слоя, в повышении его плодородия и улучшения структуры.
Подготовка посадочных ям
Подготовка посадочных ям. После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада, приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25—1,5 метра и глубиной в 60—70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но не глубоких ямах.
Садозащитные насаждения
Обычно в качестве садозащитных опушек предлагают многорядные полосы, хотя и ажурного типа, но с кустарниками. По многим наблюдениям такие полосы не способствуют правильному снегораспределению, задерживая большую его часть у своих опушек. По мнению работников Россошанской плодово – ягодной опытной станции, лучшим типом садозащитных опушек являются двухрядные полосы из быстрорастущих пород, и только со стороны господствующих зимних ветров ширина полосы может быть усилена третьим рядом.
Хорошими породами для опушек являются наиболее быстрорастущие — канадский и черный тополь, береза, лиственница сибирская, а в пойменных садах — ива белая, верба. В наружном ряду высаживают тополь, во внутреннем — березу или лиственницу. Смешение пород в рядах не рекомендуется. Для механизации обработки расстояние между рядами берется не менее 3 — 4 м. Расстояние между деревьями, которые располагают в шахматном порядке, дается такое же.
Посадка таких разреженных полос дает большую экономию в затратах на посадочный материал и в работе по посадке и уходу. Уже на 3 — 4 – й год полосы начинают проявлять свое защитное действие. На Россошанской плодово – ягодной опытной станции садозащитные полосы, построенные по этому типу, прекрасно выполняют свою роль.
Считают, что защитное действие ажурных и продуваемых полезащитных полос простирается на расстояние, превышающее их высоту в 10 — 15 раз. Во взрослых садах действие садозащитных полос усиливается дополнительным сопротивлением ветру рядов плодовых деревьев. Можно считать, что заметное защитное действие полосы, имеющей высоту 20 м, простирается примерно на 200 — 300 и, т. е. на ширину одного квартала, поэтому в больших садах по границам кварталов высаживают еще так называемые ветроломные линии. Они могут состоять из одного или двух рядов высокоствольных пород. В южных областях средней полосы прекрасной породой для этих целей является чрезвычайно декоративный и быстрорастущий пирамидальный тополь.
Рекомендуется обсаживать межквартальные дороги с обеих сторон, то есть превращать их в аллеи с проезжей частью шириной 6 — 8 м. Чтобы облегчить механизацию и дать возможность тракторам с прицепными орудиями обрабатывать одновременно несколько кварталов сада,станция предлагает деревья ветроломных аллей высаживать точно против рядов яблони и посредине. Тогда при расстоянии между деревьями яблони 8 м тополя (березы, лиственницы) будут высажены на расстоянии 4 м один от другого, что позволит тракторам проезжать между ними с квартала на квартал, удлиняя этим в несколько разгоны и сокращая число разворотов. При посадке 8х4 м деревья ветроломной полосы высаживают против каждого ряда яблони. В местностях с менее сильными ветрами можно ограничиться и однорядной ветроломной линией.
Между плодовыми насаждениями и окружающими их защитными опушками и ветроломными линиями должны быть оставлены свободные полосы шириной не менее 12 м, которые служат для разворотов трактора с прицепными орудиями и предупреждают угнетение плодовых деревьев защитными насаждениями.
Посадку защитных насаждений, особенно наружных опушечных, рекомендуется проводить за 2 — 3 года до закладки самого сада. В этом случае молодой сад сразу окажется под некоторой защитой. Хорошо одновременно высадить и ветроломные аллеи или линии. Лишь при невозможности такой заблаговременной посадки защитных полос их высаживают в год посадки плодовых растений. Уход за садозащитными насаждениями, особенно в первые годы после посадки, должен быть не менее тщательным, чем за садом.
До последнего времени в садах применяли квадратную систему посадки 8×8 или 6×6 м. Она позволяет с удобством проводить не только продольную, но и поперечную обработку почвы в саду.
В настоящее время чаще применяют прямоугольную систему размещения деревьев —8×6 или 8х4 м.
Шахматная система размещения деревьев применяется только в приусадебных садах или при посадке на крутых склонах. При этой системе более рационально используются свет и почва, но затрудняется механизация работ при уходе за почвой и деревьями.
В последнее время в связи с необходимостью лучшего использования отводимой под сады земли и увеличения урожая плодов с данной площади в средней полосе рекомендуется высаживать яблоню по схеме 8х4 м. В условиях более благоприятных расстояния можно увеличивать до 10 м между рядами и до 5 м в рядах между деревьями (10 х 5), а в менее благоприятных уменьшать соответственно до 8 и 3 м (8х3 м) и лаже до 6 и 4 м (6х4 м).
Все молодые сады в возрасте примерно до 5 — 7 лет, заложенные по прежним квадратным схемам (8×8 м), должны быть уплотнены посадкой в рядах между каждой парой соседних деревьев по одному саженцу преимущественно наиболее скороплодных сортов. При этом можно подсаживать только сорта тех же сроков созревания. При посадке желательно избегать смешения сортов в рядах, хотя это и не всегда возможно. Если основная посадка ряда сделана, например, Пепином шафранным, то этим же сортом его следует и уплотнить. Ни в коем случае нельзя проводить уплотнение яблоневого сада вишней, как это еще недавно практиковалось, так как сроки опрыскивания яблони от вредителей часто будут совпадать с созреванием плодов вишни.
Несомненным преимуществом загущенной посадки садов с удвоенным числом растений на гектаре будет увеличение урожая, особенно большое в первые годы. В это время урожай с данной площади будет примерно в 2 раза больше, соответственно удвоенной плотности стояния растений. Однако после смыкания корней и кроны деревьев разница в урожайности загущенных садов и садов прежней схемы посадки начнет убывать.
Поперечная обработка почвы в саду через 6 — 8 лет после его посадки будет затруднена, поэтому необходим выпуск промышленностью соответствующих орудий с выдвижной секцией, лучше всего дискового типа, сводящих повреждение корней к минимуму. Чтобы предупредить врастание одних крон в другие, соседних по ряду деревьев яблони, необходима система обрезки, направляющая рост ветвей в широкие междурядья и предупреждающая рост деревьев в высоту.
Вообще загущенная посадка, приводящая к более интенсивному использованию площади, запасов влаги и питательных веществ, требует интенсивного ухода за садом и общего повышения уровня агротехники.
Подготавливаем грядки
И для новичков, и для опытных огородников важным этапом весенней подготовки является планирование участка под посадку/посев. Процедура предусматривает разметку, закладку и формирование грядок.
Иногда выбирают рядковый способ обустройства – растения высаживаются рядами или лентами с дорожками между каждым из них. Такая планировка не эффективно использует площадь огорода, поэтому чаще всего заменяется на грядочную.
Для выращивания низких культур на ровных участках грядки формируются с севера на юг. Для высокорастущих растений предпочтительно расположение с запада на восток, чтобы улучшить утреннее естественное освещение.
Перед тем как подготовить грядку весной, учитывайте следующие советы:
- на участках с уклоном ряды размещаются поперечными линиями;
- ширина полосы должна обеспечивать ее обработку с двух сторон на расстоянии вытянутой руки (приблизительно 1,5 м);
- размер проходных дорожек вширь – около 70 – 90 см.
Закладка сада: разбивка участка и посадка плодово-ягодных культур
В зависимости от того, в каком стиле Вы планируете оформить свой сад, Вам может потребоваться определенный набор инструментов, который будет в дальнейшем использоваться в процессе разбивки участка. К примеру, при разбивке сада в регулярном стиле удобнее и целесообразнее задействовать рулетку, разбивочный шнур и эккер – специальный прибор, с помощью которого определяют прямые углы.
Также в создании ровных рядов для саженцев Вам пригодится посадочная двухметровая доска шириной 12-15 см и толщиной 2-3 см (см. рис.). В середине одного из ее краев должен располагаться треугольный вырез глубиной 4 см. Такие же вырезы должны располагаться на концах доски (с разных сторон), на расстоянии 75 см от центрального выреза.
Этот нехитрый инструмент используют в посадке плодовых саженцев, осуществляемой в следующей последовательности:
- Центральный вырез доски прикладывают к колу, вбитому в землю, после чего у каждого из крайних вырезов устанавливают по одному небольшому колышку.
- Отставляют доску в сторону и, не вынимая колышков, обрисовывают вокруг центрального кола окружность, которая и будет определять размеры и границы посадочной ямы.
- Обрисовав окружность, выкапывают яму нужной глубины, раскладывая верхний и нижний слои почвы по разные ее стороны.
- Вновь прикладывают посадочную доску крайними вырезами к воткнутым боковым колышкам, удерживая ее над ямой. Ориентируясь по центральному срезу, в середину ямы вбивают заостренный длинный кол.
- Засыпают дно ямы верхним слоем почвы, отложенным в начале работы в сторонку, стараясь образовать вокруг кола ровный холмик. Засыпанный грунт утрамбовывают, притоптывая его ногой.
- Осторожно опускают саженец в яму и, удерживая его в одной руке, расправляют спутанные корни и, не сгибая кончиков, равномерно распределяют их по поверхности насыпанного холмика.
- Засыпают корни подготовленной почвосмесью, всякий раз слегка уплотняя ее.
- Важно проследить, чтобы корневая шейка саженца оставалась над уровнем земли примерно на 5-7 см, а верхушка кола находилась ниже самой нижней ветви деревца.
- После засыпки почвосмеси саженец аккуратно подвязывают к вбитому колу. Первую подвязку делают не слишком тугой – чтобы молодое деревце по мере уплотнения почвы смогло принять наиболее комфортное положение. После того, как грунт в яме осядет, делают вторую, уже более тугую подвязку.
- В засыпанном верхнем слое почвосмеси проделывают небольшую лунку и поливают деревце. После того, как вода полностью уйдет в почву, лунку мульчируют торфом или перегноем.
Посадочные ямы выкапывают с отвесными стенками и заполняют их только пахотной почвой. Если используемая почва бедна питательными веществами, а грунтовую смесь Вы не успели подготовить заранее – то в этом случае можно использовать верхний слой почвы, тщательно перемешанный с органическими и минеральными удобрениями – в частности, такими, как:
- — 8 ведер компоста или 4 ведра перегноя либо торфа;
- — 0,5 кг суперфосфата;
- — 1 кг древесной золы.
В климатических условиях нашей страны орошение оказывает существенное влияние на рост и развитие растений. Вода не является возобновляемым ресурсом, поэтому необходимо использовать ее очень экономно. Вода должна быть взята из доступного источника в необходимых количествах. При выборе оросительной установки, а также источника воды, необходимо эффективное ее использование. Для орошения плодовых растений рекомендуется использовать систему капельного полива в связи с высокой эффективностью использования воды.
Дождевание
Такое орошение может быть рекомендовано для хозяйств, которые имеют большие площади насаждений и открытые водоемы рядом (реки или озера). При орошении вода распыляется на листья, поэтому особое внимание должно быть уделено системе защиты от болезней. Орошение проводится утром, чтобы листья могли быстро испарить влагу с поверхности. Для того чтобы достичь равномерности орошения, расстояние между спринклерами должно быть равно радиусу охвата одного спринклера. Оросительная система также может быть использована для защиты растений от весенних заморозков.
Основные свойства почвы
Как сельскохозяйственный ресурс почва имеет следующие свойства:
Эти особенности подчеркивают необходимость исключительно бережного отношения к почвенным ресурсам и постоянной заботы о повышении плодородия почв (плодородие – такая структура грунта, при которой свободно происходит обеспечение растений водой и минеральными веществами).
Естественный уровень плодородия редко располагает к выращиванию прихотливых к условиям, требующих большого количества питательных веществ культурных растений. К тому же, он со временем падает, так как количество полезных веществ ограничено, и каждое растение, посаженное на данной почве, поглощает их. Внося удобрения, органические или минеральные, ведя борьбу с сорняками, высаживая культурные травянистые растения, используя бесплужные и высокотехнологичные системы обработки почвы, любое сельскохозяйственное предприятие или фермерское хозяйство может достичь высокого уровня так называемого эффективного плодородия: состояние почвы, в котором она способна снабжать питательными веществами заданное количество растений.
Ученые утверждают, что по механическому составу лучшими почвами для выращивания различных культур являются богатые гумусом, рыхлые супесчаные и суглинистые почвы. Земледелие ведется на территориях с пригодными для возделывания почвами, при характерных для данной местности и легко переносимых растениями климатических условиях. Производство на небольших площадях не имеет смысла. В этой связи агропромышленные предприятия, как правило, базируются на участках с большой площадью, что приводит к потребности в механизации производства.
Со временем любая производственная сила изнашивается. Почва же при рациональном использовании ее ресурсов, регулярном удобрении, проведении восстановительных работ не ухудшается, а, наоборот, становится лучше, повышается плодородие почвы. Она выполняет множество функций в биосфере, основные из них:
Все вышесказанное говорит о ценности почвы и ее исключительной пользе при правильном, рациональном использовании. Для обеспечения оптимальных условий прорастания урожая необходимо тщательно подготовить почву.
Подготовка почвы: лучший опыт отечественных предприятий
ООО «Богородицкий альянс» признано лидером в отрасли картофелеводства. В 2014 году организация стала «Лучшим механизатором» и «Организацией, достигшей наилучших результатов в области растениеводства» в Тульской области. Высокая степень механизации, работа бесплужных систем, создание искусственной системы орошения, гидротехнических мероприятий, применение современных безопасных для почвы удобрений позволяют им сохранять почву в идеальном состоянии – и это приносит плоды – огромные урожаи. С 2013 года компания реализует программу точного земледелия.
Для сохранения органического баланса почвы сотрудники хозяйства активно использую сидераты, высаживают травянистые и земляные культуры. Для поддержания достаточного количества минеральных веществ организация применяет высококачественные удобрения на основании азота, фосфора, кальция и магния.
Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается знаком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальные значения рН для садов находятся в пределах 5,5— 6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.
В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5—4,5 кг извести на 10 м2. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.
ВЫБОР СХЕМЫ ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ В САДУ
От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3—4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2—3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4—5 м для деревьев на сильнорослых подвоях; до 3—4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Деревья яблони и груши, формируемые в виде плоских крон (пальметта) обычно размещают по схеме 2—3×3—4 м (на сильнорослых подвоях) и 1,5—2×3—3,5 м (на слаборослых подвоях). Допускается смешанное размещение плодовых деревьев и ягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1—2 м, а между рядами — на 1 —1,5 м. Размещение на участке можетбыть и иным.
Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод
На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.
Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.
Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.
Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.
Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.
По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.
Подготовка посадочных ям
Подготовка посадочных ям . После того как будет намечен порядок размещения плодово-ягодных растений на участке и проведена тщательная и правильная разбивка сада , приступают к копке ям. В первые один-два года корни молодого деревца развиваются в основном в пределах ямы. Следовательно, чем шире посадочная яма, чем лучше и богаче почва в ней, тем лучше и быстрее будет развиваться корневая система молодого дерева и дерево в целом. Ямы копают шириной в 1,25-1,5 метра и глубиной в 60-70 сантиметров. Можно копать ямы и глубиной в 50 сантиметров, но с обязательной перекопкой и рыхлением дна ямы. На крутых склонах и каменистых почвах размеры ямы следует увеличить: ширину до 2 метров, глубину до 1 метра. На тяжелых глинистых почвах корневая система тоже лучше развивается в широких, но не глубоких ямах.
САЖЕНЦЫ В КОНТЕЙНЕРАХ
Сегодня наиболее популярны саженцы с закрытой корневой системой (ЗКС) , высаженные в пластиковые или мягкие контейнеры. Иногда их выращивают в горшках изначально. но чаще пересаживают с поля после доращивания до нужного возраста. Растения выкапывают осенью и убирают в хранилище, в конце зимы высаживают в контейнеры и после укоренения выставляют на продажу. К этому времени корневая система хорошо осваивает отведенный объем земли, что позволяет растениям безболезненно перенести пересадку.
Саженцы в контейнерах можно высаживать в сад в течение всего сезона: они одинаково хорошо приживаются и весной, и летом, и осенью. Если высадить сразу не удалось, растение можно поставить в притененном месте в саду, по необходимости поливать, а раз в 2 недели подкармливать комплексным удобрением. Жить в горшке оно сможет несколько месяцев. При необходимости саженец можно оставить на зиму, полностью прикопав горшок в землю.
Выбирать нужно крепкие здоровые экземпляры без повреждений и признаков присутствия болезней или вредителей. Растения должны иметь хорошие приросты и полноразмерные листья без пожелтений и увядания.
Часто, стремясь за прибылью, питомники копают саженцы слишком рано, до начала листопада. Саженцы с листьями приобретать нельзя. Во-первых, листья испаряют воду, приводя растение к иссушению. Во-вторых, растение еще не готово к зиме: не накоплены питательные вещества, ветви вызрели не полностью. Невызревшие деревья сильно подмерзают даже при небольших морозах. Весной слабые, поврежденные деревья – легкая добыча для возбудителей болезней.
Посадочные места готовят за 2-3 месяца до посадки с расчетом обеспечить молодые растения питанием и создать оптимальные условия для роста корней в первые 3-4 года. Для семечковых пород ямы копают диаметром 70-90 см, для косточковых – 50-70 см, для кустарников – до 50 см.
Ямы заполняют плодородным грунтом с добавлением фосфорно-калийных удобрений и компоста .
Перед посадкой корни саженцев с открытой корневой системой укорачивают до 15-20 см, у растений в контейнерах при сильном оплетении кома корни с двух сторон надрезают. На дно ямы подсыпают грунт и устанавливают саженец так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Только смородину полезно заглублять на 10-15 см.
Корни распределяют по дну ямы, следя за тем, чтобы они не загибались вверх. Для деревьев устанавливают кол для подвязки. Яму засыпают и поливают. Дерево подвязывают к колу. Приствольный круг мульчируют. На зиму стволы защищают от грызунов и солнечных ожогов.
Участки для интенсивных садов изучаются комиссией, в которую входят руководители и специалисты предприятий, работники проектной организации или научных учреждений. На предварительно одобренной под закладку площади экспертами проводятся детальные почвенное и агрохимическое обследования. Работы выполняются в соответствии с существующими инструкциями и другими регламентирующими деятельность проектных учреждений документами.
В зоне дерново-подзолистых территорий наиболее благоприятны следующие условия: годовое количество осадков, равное 500–600 мм, рельеф — средне- и возвышенное плато, юго-западные, северо-западные, северные и южные склоны. Почвообразующими породами должны быть лессовидные и делювиальные суглинки, покровные глины, почвы — дерновыми, слабо- и среднеподзолистыми, легкосуглинистыми и супесчаными. Лучший почвенно-климатический комплекс серых лесных почв заключает годовое количество осадков на уровне 500–600 мм, средне- и возвышенные водоразделы, юго-западные, западные, северо-западные, северные, северо-восточные и южные склоны. Почвообразующими породами выступают лессовидные, делювиальные и покровные тяжелые суглинки, почвы — лесостепные темно-серые, серые и светло-серые суглинистые. Оптимальный почвенно-климатический комплекс на черноземных территориях характеризуется годовым количеством осадков в диапазоне 450–500 мм, средне- и возвышенными водоразделами, северо-западными, западными, северными и юго-восточными склонами. Почвообразующие породы представлены лессовидными и делювиальными суглинками, лессами, почвы — выщелоченными черноземами.